EL CUERPO INCORRUPTO DE LA BEATA MARIANA DE JESÚS.

Hoy nos aproximaremos a la figura de esta impresionante mujer.

En primer lugar lo haremos del lugar donde reposan sus restos.

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Para acceder a la Iglesia del Monasterio de las Madres Mercedarias de don Juan de Alarcón es necesario tocar el nombre del colegio y atravesar una zona donde los visitantes probablemente se topen con infinidad de niños.

Sin embargo, conforme uno se va acercando a la iglesia, el silencio se vuelve sepulcral. Es un recinto sagrado donde reposa una futura santa. Se accede por la zona del altar.

Una vez dentro llama la atención, por su belleza y luminosidad, el inmenso cuadro de Juan de Toledo (1611-1665), pintor y militar español mucho más vinculado al arte de temática bélica que religiosa. El inmenso cuadro que corona el altar muestra una representación de la apoteosis de la Inmaculada que aparece rodeada de ángeles.

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El gran interés religioso de esta iglesia es el cuerpo incorrupto de la Beata Mariana de Jesús, que se expone al público todos los 17 de abril. El resto del tiempo la caja donde reposa (que fue un regalo de Isabel II) permanece cerrada. La particularidad del cadáver de la beata es que, según tanto monjas como feligreses, desprende un aroma a manzana.

La vida de Mariana estuvo marcada por la fe, la autoflagelación, la renuncia y la oposición de la familia a que tomara los hábitos. De ella se dice que tuvo muchos pretendientes, entre ellos Lope de Vega. A pesar de que llegó a comprometerse con un jóven de la alta sociedad, Mariana no quiso contraer matrimonio, e incluso llegó a desfigurarse la cara cortándose las comisuras de la boca para convencer a su padre de que el único hombre de su vida era Dios.

Mariana ingresó en el convento mercedario en 1606. Allí tuvo muchas alucinaciones (más de una vez sostuvo que habló con la Vírgen y que jugó con el Niño Jesús), visiones y momentos de éxtasis.

Falleció el 17 de abril de 1624 y muchas personas acudieron a besar sus manos y sus pies, incluso un ferviente devoto intentó arrancarle un dedo para llevárselo de recuerdo.

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Tres años después se exhumó el cadáver y grande fue la sorpresa de los doctores de la Casa Real al encontrar el cuerpo incorrupto, los miembros flexibles y desprendiendo olor a manzana.

El convento donde reposa inicialmente se llamó Nuestra Señora de la Concepción, fué fundado en 1609 por el sacerdote Juan Pacheco de Alarcón. Poco se sabe del origen y de la construcción de este edificio de estilo barroco, sólo que la iglesia se terminó en 1655 y que en 1671 fué reformado por el arquitecto Gaspar de la Peña.

¡Confío en que os haya resultado interesante!

 

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LA CORNISA DESCONCHADA DE LA CALLE CLAUDIO COELLO

En el número 104 de la calle Claudio Coello una placa conmemora el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco, presidente de Gobierno con todas las papeletas para suceder al entonces senil Franco, el 20 de diciembre de 1973.

Esa mañana Carrero Blanco fue a misa, como todos los días, a la Iglesia de los Jesuítas de la calle de Serrano. Nada hacía sospechar que la persona que esperaba detrás de él era Arriaga, un miembro de ETA, que llevaba meses planeando su asesinato.

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El coche de Carrero salió de la Iglesia rumbo a su domicilio, y, al pasar por la calle Claudio Coello, voló por los aires.

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Unas grietas en el asfalto recuerdan el socavón, producto de la explosión que hizo volar el coche por encima de un edificio de cinco pisos para luego caer en el patio interior.

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En lo alto del mismo edificio se puede ver la cornisa algo desconchada por el impacto del coche, y, al nivel del suelo, la ventana del semisótano desde donde los miembros de ETA excavaron un túnel hasta el centro de la calzada, donde colocaron los 100 kilos de Goma-2 que acabaron con la vida de Carrero Blanco, su guardaespaldas y el chófer.

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El semisótano fué alquilado por un supuesto escultor. De esta manera justificaron el ruido de la taladradora al excavar el túnel donde colocarían la bomba, y la entrada y salida de sacos de arena sin que los vecinos sospecharan que algo raro estaba ocurriendo.

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Operación Ogro fue el nombre en clave que utilizó ETA para planear el magnicidio. Por su cercanía a la embajada de Estados Unidos, en un principio se sospechó que la CIA podía haber estado involucrada, pero ETA se atribuyó el atentado que cambió el panorama político español.

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¡Confío en que os resulte interesante!

UNA PILA BAUTISMAL MUY REAL

Hoy nos acercaremos a una curiosidad de Madrid.

La pila donde se cree que fue bautizado Santo Domingo de Guzmán en 1170 es la misma que utiliza la Casa Real para cristianar a los herederos a la Corona española. En la actualidad la custodian las monjas dominicas de Santo Domingo el Real, en el Barrio de Salamanca.

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Este sencillo y austero edificio de ladrillo rojo cuenta con un camarín reservado para la pila, al que se accede por el lateral derecho de la iglesia. Aquí permanece hasta que un bautizo real obliga a su traslado para el acto sacramental.

La tradición del sagrado recipiente se remonta al siglo XVII, cuando Felipe III lo trajo de Valladolid para bautizar a si hijo Felipe IV. El título de “Real” otorgado por Fernando III el Santo, quien, al conocer la canonización de Domingo de Guzmán, le concedió este carácter, destinando su uso exclusivamente a los herederos de la realeza.

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Esta reliquia fue uno de los objetos que sobrevivieron al expolio del original Monasterio de Santo Domingo, levantado en 1218 en la actual plaza de igual nombre en el centro de Madrid. Del derribo forzado por los daños sufridos durante la Guerra de la Independencia en 1808, y posteriormente durante el sexenio revolucionario, pasó al nuevo edificio situado en la calle Claudio Coello.

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La pieza es románica, de piedra blanca engastada en plata con dorados y repujada con los emblemas de la orden dominica, además de las armas reales. Este recubrimiento data de 1771 y fueron necesarias 174 onzas de plata (unos seis kilos aproximadamente)

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La costumbre real hizo que la pila no regresara a Caleruega (Burgos), cuna del santo, permaneciendo por orden de Fernando III en Madrid; primero en el antiguo monasterio, y después en el actual, en Santo Domingo el Real.

Sólo sale de su camarín para el ritual del sacramento real. Algunos traslados notorios llegaron a Valladolid, Sevilla, la Granja, el Pardo, el Palacio Real y el Palacio de la Zarzuela.

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Los últimos traslados se llevaron a cabo para el bautizo de las infantas Leonor y Sofía, hijas de los reyes.

¿Una curiosidad? el rey Juan Carlos I no fue bautizado en esta pila, por estar en ese momento la familia real exiliada en Roma.

LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS BAUTIZAN HOY A SU HIJA LEONOR

MD21. Madrid, 14/01/06.- Los Príncipes de Asturias, y su hija la infanta Leonor, durante el bautizo oficiado este mediodía por el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela (dcha), con agua del río Jordán traída desde Tierra Santa, junto a los Reyes que fueron los padrinos de la primogénita de los Príncipes de Asturias y segunda en línea de sucesión al Trono, en la ceremonia religiosa celebrada en el vestíbulo del Palacio de la Zarzuela. EFE/Angel Díaz ***POOL*** ESPAÑA-BAUTIZO INFANTA

Merece la pena darse una vuelta por allí a visitarla.

LA CASA DE LAS ABEJAS EN MADRID

En el número 47 de la calle del Doctor Esquerdo se encuentra ubicada la “Casa de las Abejas”, llamada así porque en la fachada se puede ver un enorme enjambre de abejas saliendo de una colmena.

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Esta peculiar fachada pertenece a La Moderna Apicultura, una tienda fundada en 1925, que adoptó el término “Moderna” por la corriente (modernismo) en boga en aquel entonces.

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El edificio empezó a construirse en 1919, y es obra del arquitecto Secundino Zuazo por encargo del adinerado Antonio Garay Vitorica. La Moderna Apicultura fue la primera fábrica de miel en España y la proveedora de la Casa Real.

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Con el tiempo la fábrica cerró sus puertas y sólo quedó el almacén donde filtran y envasan la miel. La tienda tiene un encanto especial, pues ha mantenido parte del mobiliario original, y sobre todo, la manera artesanal de preparar los más de 20 tipos de miel que venden.

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¡Os recomiendo una visita!

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LA DESLUMBRANTE Y DESCONOCIDA BÓVEDA DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE LOS ALEMANES.

No existe en Madrid una iglesia como la de San Antonio de los Alemanes, una obra de arte escondida tras unos muros austeros y alejada del circuito turístico, a pesar de estar en pleno centro de la ciudad.

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Lo más llamativo del recinto es el espacio elipsoidal, cubierto en su totalidad por pinturas al fresco con imágenes dedicadas a la vida de San Antonio de Padua, patrón de los viajeros, los pobres, los albañiles, los panaderos, los papeleros y las mujeres estériles.

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Las escenas representadas son absolutamente teatrales, como era costumbre en aquella época en que los principales dramaturgos y escritores (Lope de Vega, Tirso de Molina o Calderón de la Barca), estaban muy ligados a la religión. Por ello, y contagiados del espíritu teatral en boga, las iglesias también buscaban crear espacios con un ambiente religioso que motivara a los fieles.

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El tema central de la bóveda, llamada La Apoteosis celestial de San Antonio es obra de Francisco Carreño de Miranda. Aquí se puede ver al santo portugués ascendiendo hacia la Virgen que le espera sobre una nube, acompañada de numerosos ángeles. Los cuadros del primer retablo pertenecen a Vicente Carducho, contemporáneo de Velázquez, y el soberbio retablo mayor a Miguel Fernández, con esculturas de Francisco Gutiérrez.

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La Iglesia fue fundada en 1606 por Felipe III con la intención de ofrecer una iglesia y un hospital a los portugueses que vivían en Madrid. Por ello, al principio se la conocía como San Antonio de los Portugueses. Una vez que Portugal se independizó de España, Mariana de Austria la cedió a los alemanes católicos que llegaron a MAdrid con Mariana de Neoburgo, futura esposa de Carlos II.

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Desde 1702  la iglesia pertenece a la Hermandad del Refugio, de la que forman parte los reyes de España.

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La Hermandad del Refugio fue popularmente conocida por su labor caritativa, conocida como la “ronda de pan y huevo”. El objetivo de esta ronda era ofrecer un huevo duro, un poco de pan y asilo por una noche a las personas sin hogar. En la Iglesia todavía conservan la plantilla de madera cuyo agujero servía para medir el tamaño de los huevos que adquirían para los pobres. Los huevos demasiado pequeños eran desestimados por ir en contra del prestigio de la hermandad.

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A mí me parece fascinante. ¡Confío en que os haya resultado interesante!

VESTIGIOS DEL FRONTÓN BETI-JAI EN MADRID

Hoy nos aproximaremos a esta singular edificación, de la que hemos oido hablar últimamente en las noticias.

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Desde una esquina de la fachada del edificio en ruinas, envuelto en redes de protección, de Marqués de Riscal 7, se pueden ver los restos del fronntón Beti-Jai, el último de los frontones “industriales” (construidos en el siglo XIX, durante el período de auge y explotación comercial de la pelota vasca, con el fin de satisfacer la gran demanda del público) en el mundo.

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El Beti-Jai es también el único frontón de pelota vasca en Madrid y el único ejemplo de arquitectura deportiva del siglo XIX en la ciudad.

El Frontón Beti- Jai era lujoso, con zócalos de cerámica de estilo andaluz, detalles neomudéjares, dotado de una gran gradería de hierro con capacidad para 4000 personas y una cancha de 67 metros donde se podían jugar todas las variedades de pelota vasca, un juego que curiosamente en España llegó a ser más célebre  que el fútbol, por lo menos durante el siglo XIX y buena parte del XX en sus inicios.

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El Frontón Beti-Jai, que en euskera significa “siempre fiesta” empezó a construirse en 1893 por encargo del empresario José Arana. Él quería un Frontón a imagen del Beti-Jai de San Sebastián, pero mejorado, más grande y construido con los materiales más modernos de la época. El encargo recayó en el arquitecto Joaquín Rucoba, también autor del Teatro Arriaga y el Ayuntamiento de Bilbao, y fue inaugurado el 29 de abril de 1894 con todos los honores.

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Entre otras dependencias contaba con salones de descanso, vestíbulo principal, contadurías, taquilla, enfermería, cafetería, habitaciones para los deportistas y despachos para la administración. En su momento se convirtió en un lugar de encuentro para la burguesía madrileña.

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El Frontón Beti-Jai cerró sus puertas en 1919, y a partir de entonces fue utilizado para fines diversos. Fué comisaría, taller de coches e incluso local de ensayo para una banda falangista.

El pasado junio, tras completar la primera fase de consolidación de las estructuras, las cubiertas y los muros, el Ayuntamiento convocó un concurso de ideas. La propuesta ganadora, “Bizitza Berria”(realizada por Javier Coronado y Amelia Rodríguez, con René Martínez como colaboradora), responde a la idea de «mínima intervención» en el edificio protegido y ofrece “la máxima versatilidad para albergar cualquier tipo de uso asociado”

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¡Deseando que se materialice pronto!

LAS TUMBAS REALES DE UR

Hoy nos aproximaremos a estas manifestaciones, no sólo artísticas, sino también del poder que ostentaban sus representados.

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Corona de hojas de oro. Símbolo de poder, de riqueza, la llevaban los príncipes, y recuerda a las diademas halladas en Micenas. Hacia 2450 a.J.C. Museo de Bagdad

En 1927-1928, en la antigua Ur, arqueólogos británicos encontraron las tumbas de los dignatarios de la I Dinastía de Ur (entre 2600 y 2400 a.J.C.).

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Puñal de oro. El mango es de lapislázuli engastado con clavos de oro. Durante el III milenio, en los objetos de las tumbas reales de Ur, la técnica de la orfebrería sumeria alcanzó una perfección desconocida entonces en cualquier otro lugar. Una de las caras de la vaina está decorada con un rico trabajo de filigrana y de granulado.

Las dieciséis tumbas reales forman un conjunto de seis fosas sin bóveda y diez tumbas abovedadas de una o más habitaciones. Encerraban un gran tesoro: mobiliario, joyas y objetos artísticos. Los personajes importantes, reconocibles por sus atuendos, estaban rodeados por carros de asnos, bueyes y cocheros; había otros cuerpos vestidos más modestamente.

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Casco-peluca. La cabellera ondulada, las trenzas, el moño, las orejas, los rizos, fueron cincelados a partir de una sola hoja de electro (aleación natural de oro y plata). Este casco lo llevaban los reyes en las batallas. 2450 a.J.C. Museo de Bagdad

En la “gran fosa de la muerte” había 74 cuerpos, 6 soldados armados, quizá guardianes; y 68 mujeres: 4 arpistas o tocadores de lira y 64 “damas de compañía”.

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Cabeza de toro. Adornaba el extremo de una lira sumeria, que contaba con otros elementos ricamente decorados. El toro simbolizaba la fuerza y la fecundidad. La cabeza está hecha de hojas de oro martilleadas sobre un alma de madera. El pelo y la barba trenzada son de lapislázuli cincelado. Hacia 2450 a.J.C. British Museum, Londres.

En otra tumba se respetaba la jerarquía: las 28 mujeres más cercanas a la reina llevan cintas doradas en el pelo, las otras 36, más alejadas, de plata. En los cuerpos no hay signos de violencia, pero la mayoría de ellos tiene a su lado una pequeña copa de terracota o de metal, lo que confirmaría la hipótesis de una muerte por envenenamiento y, tal vez, voluntaria.

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Tablero de juego realizado con cuadrados de concha, lapislázuli y caliza roja. Las piezas se guardaban en un cajón. A pesar del desconocimiento de las reglas de este juego, se adivina la importancia estratégica del “delta” situado entre las dos partes del tablero. En Egipto se han hallados algunas variantes de este juego. Hacia 2450 a.J.C. Museo de Birmingham.

Las mujeres son muy numerosas en estas tumbas, lo que permite suponer que las sacerdotisas del dios luna, Nanna-Sin, se sacrificaban cuando moría la gran sacerdotisa.

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Vaso de oro. Acompañado de un bol fué encontrado en la tumba de la reina Subad. Los orfebres usaron motivos muy simples para decorarlo: espigas, zig-zag, y pliegues de la hoja de metal. Hacia 2450 a.J.C. Museo de Bagdad.

Un tema apasionante, así como la riqueza que se llevaron a la tumba.

TOKYO

Hoy nos aproximaremos a esta importante urbe. Empecemos:

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La bahía de Tokyo. Elegida como sede del gobierno del shogún en 1603, la ciudad recibió el nombre de Edo, “puerta de la Bahía”, hasta que en 1608 fue rebautizada con el de Tokyo. Su desarrollo se halla vinculado a la importancia de su tráfico portuario.

Destruida por un terremoto en 1923 y por los bombardeos aliados en 1945, la ciudad de Tokyo cuenta con pocos vestigios de su pasado.

Su imagen actual es la de una megalópolis gigantesca que agrupa a mas de 30 millones de personas- la cuarta parte de la población japonesa-, de las que 12 millones viven en Tokyo capital.

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El barrio de Shinjuku es uno de los más animados de Tokyo. Paraíso del Gadget y de la electrónica durante el día atrae a gran número de turistas.

El precio del metro cuadrado en esta ciudad superpoblada es, sin duda, uno de los mas altos del mundo, por lo que un buen número de sus habitantes se han desplazado a la periferia.

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Shinjuku. Al este de la estación de tren se extiende una red de calles repletas de cafés, cines, salas de juegos electrónicos, sex-shops y cabarets que dan a este barrio una dudosa reputación.

Es difícil distinguir el verdadero centro de Tokyo. El Palacio Imperial aún señala el corazón de la ciudad. Harajuku es el barrio de los jóvenes, que a veces cantan y bailan en la calle. En Asakusa se descubre un Japón más tradicional alrededor del templo de la diosa Kannon y de los cerezos en flor.

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Shinjuku. Al otro lado del parque de Shinjuku Gyoen se alzan los nuevos rascacielos del “Manhattan de Tokyo” que albergan las sedes de grandes empresas, hoteles de lujo y el nuevo Ayuntamiento.

El Kabutocho, la bolsa de Tokyo, es uno de los grandes centros financieros del planeta. Y aunque Tokyo ha sido considerada durante mucho tiempo una ciudad muy segura, esta imagen se ve hoy empañada por el aumento de la criminalidad, por la presencia de personas sin techo en las estaciones de tren y por numerosos problemas de pérdida de identidad y contaminación en una urbe cada vez más caótica.

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El Ayuntamiento. Desde 1991 las dos torres gemelas del arquitecto Kenzo Tange dominan la capital con sus 265 metros de altura.

Pese a todo su encanto es innegable.

¡Confío en que os haya gustado!

LOS MONUMENTOS A LOS CAÍDOS

Como parece estar de moda el tema hoy nos aproximaremos a algunos de ellos.

Una de las consecuencias de la guerra fue un retorno a los valores sagrados, favorecida por los combates y el dolor de las familias.

Tres personajes religiosos femeninos sirvieron de tema en Francia a los artistas que concibieron monumentos a los caídos: la Virgen María: Juana de Arco, libertadora de la patria y beatificada en 1909; y la carmelita Teresa de Lisieux, también en proceso de beatificación.

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El gallo, uno de los símbolos caracteristicos en el arte funerario francés.

En 1916 el escultor J. Ajalbert escribió : Cómo glorificar a los caídos por la patria, en cuyas conclusiones afirmaba la necesidad de “repetir la unión sagrada (…) del rico y el pobre, del sacerdote y el maestro, del señor y el boyero”. La guerra había puesto fin al anticlericalismo sectario.

Los monumentos a los caídos que florecieron a partir de 1919 eran muy variados: desde una simple estela con palmas y cruces de guerra hasta las composiciones panorámicas con personajes vestidos a la antigua usanza.

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La Francia de ultamar y colonial también pagó un pesado tributo a la victoria, como prueban las largas listas de caídos pro la patria. LeLorrain, Martinica.

Otros evocaban la figura del soldado de infantería francés o el combate del gallo galo contra el águila de los Hohenzollern.

Hasta 1924 se inauguraron 35.000 monumentos. Se erigieron cinco osarios en los escenarios de las grandes batallas, como Verdún o el Somne, y el este y el norte de Francia se cubrieron de necrópolis militares.

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El escultor representó aquí a las mujeres, madres, hermanas, novias, llorando a los caídos en el campo de honor. Paul Dardé. Lodéve.

Franco construyó el Valle de los Caídos para conmemorar su victoria, símbolo de su creencia de la misión providencial que desempeñaba en la historia de España.

En un monte de la Sierra de Guadarrama, cerca del Monasterio que en El Escorial levantara Felipe II, Franco (en un claro ejemplo de imitación megalomaníaca) erigió un memorial dedicado a los caídos en la guerra, en el que él mismo fue enterrado a su muerte.

En el decreto fundacional de la obra, de 1 de abril de 1940, año en que empezaron los trabajos de su construcción, se decía que aquel debía de ser “lugar de permanente peregrinación de generaciones futuras”.

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La cruz y la basílica subterránea del Valle de los Caídos fueron la obra magna del régimen, levantada empleando a presos políticos; como hizo Felipe II, el mismo Franco eligió el emplazamiento de su monumento funerario, en el Risco de la Nava del Escorial. 1942-1959. Pedro de Muguruza y D. Méndez.

Unas 20.000 personas, entre las que había prisioneros de guerra, trabajaron en aquella empresa faraónica hasta su inauguración el 1 de abril de 1959. Una gigantesca Cruz de 150 metros de altura se yergue sobre una basílica y un monasterio subterráneos; en este lugar, y junto a cientos de combatientes nacionales, fueron enterrados algunos soldados republicanos, en un gesto de reconciliación.

¡Confío en que os haya resultado interesante!

UNA APROXIMACIÓN A LA GUERRA DE SUCESIÓN EN EL ANIVERSARIO DE LA LLEGADA AL TRONO DE FELIPE V

Un día como hoy, pero en 1700 llegaba al trono español el rey Felipe V, tras el fallecimiento de su antecesor, Carlos II llamado “el hechizado” sin haber tenido descendencia.

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El nuevo rey, Felipe V, llegó a Madrid en Abril de 1701. En un primer momento sólo el emperador protestó por las disposiciones del testamento de Carlos II; las demás potencias dieron la impresión de aceptarlo. Pero la arrogancia del Luis XIV y su voluntad de mantener los derechos eventuales de Felipe V al trono de Francia provocaron un cambio de actitud.

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Inglaterra y las Provincias Unidas no podían estar satisfechas con una solución que daba a Francia una influencia preponderante en Europa y en el mundo. Tenían la formación de un bloque hegemónico compuesto por Francia y la corona hispánica, que habría amenazado seriamente el equilibrio europeo.

En mayo de 1702 aquellas potencias declararon la guerra a Luis XIV para obligarle a renunciar a la herencia española. Dos años después el archiduque de Austria, rival del duque de Anjou, desembarcó en Lisboa. En 1703, Saboya y Portugal se unieron a la alianza antifrancesa.

La cuestión dinástica había desembocado en un conflicto general que repercutió en toda Europa (hubo batallas en los Países Bajos, en Alemania y en Italia), pero se centró principalmente en la península Ibérica. En agosto de 1704 los ingleses tomaron Gibraltar (ahí empezaron los problemas que aún siguen vigentes).

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Al año siguiente las armadas inglesa y neerlandesa tomaron Barcelona. Desde aquella plaza y con el auxilio de sus aliados el archiduque de Austria avanzó hacia el interior de la península, logrando atraer a su causa a Cataluña, Valencia y Aragón. En julio de 1706, entró en Madrid, donde sólo pudo mantenerse un mes escaso.

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Felipe V empezó la reconquista de los territorios perdidos. El 28 de abril de 1707 su ejército derrotó a los británicos en Almansa; de esta forma recuperó Valencia y Aragón. La guerra prosiguió con diversa fortuna, hasta 1713. En septiembre de 1710 Madrid volvió a caer en manos de los partidarios del archiduque, aunque por poco tiempo. En enero de 1711 Zaragoza se rindió a Felipe V.

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En aquel momento los Borbones habían ganado la partida en el campo de batalla, pero debían vencer también en el terreno de la diplomacia. La suerte les sonrió. En abril de 1711 murió el emperador José I. Su hijo, el archiduque Carlos de Austria, recogía su herencia. Entonces Gran Bretaña y las Provincias Unidas dejaron de apoyar sus pretensiones al trono español, al no querer otra nueva versión de una España tan imperial como la de Carlos V.

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Se avinieron ambos a reconocer pues a Felipe V, a condición de que renunciara a sus derechos en Francia. Luis XIV aceptó, y en Abril de 1713 se firma en Utrecht la paz entre Francia, España, Gran Bretaña, las Provincias Unidas, Portugal, Saboya y Prusia.

Así se gestó el cambio de dinastía en España.

¡Confío en que os haya resultado interesante!