MUSEO MUNICIPAL DE BOMBEROS

El Museo Municipal de Bomberos abrió sus puertas por primera vez en 1982. Es un lugar ideal para ver de cerca la evolución del cuerpo de bomberos en Madrid, desde los tiempos en que apagaban fuegos con instrumentos muy rudimentarios hasta la acualidad, con los últimos recursos tecnológicos para cumplir su labor.

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El museo se ubica en un hangar dividido en diferentes áreas. En la zona documental se pueden ver fotografías de diversas intervenciones a lo largo del siglo XIX y una colección de extintores, mangueras , transmisores, radioteléfonos y caretas de protección respiratoria de todas las épocas.

El elemento más atractivo del museo es, sin duda, la colección de vehículos , que de tan precarios resulta difícil adivinar cómo eran capaces de apagar incendios. Muchas de las bombas de agua eran manuales, y los vehículos no contaban a menudo con un depósito de agua lo suficientemente grande para extinguir su fuego.

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Los primeros incendios a gran escala en Madrid, que en cierta forma determinaron la creación del cuerpo de bomberos, fueron los ocurridos en la Puerta de Guadalajara y en las casas del comendador Pedro Zapata, cerca de la Plaza Mayor.

Después de estos incendios el Consejo de la Villa firmó, a mediados de 1577, el primer acuerdo sobre fuegos, que resaltó la necesidad imperiosa de reunir a un cuerpo de hombres cualificados para socorrer a la población en caso de incendio. Así, los primeros bomberos fueron albañiles, carpinteros y oficiales de obras, pues se consideró que sus habilidades manuales y físicas encajaban en la labor.

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Gracias a este acuerdo, Madrid adquirió jeringas, cubetas de cuero, palanquillas de hierro, escaleras y garfios con picas largas, entre otros artilugios, que se pusieron a disposición de los primeros bomberos.

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En 1618, Francisco de Villasís, corregidor en aquel entonces de Madrid, dictaminó que un grupo de 24 carpinteros, se dedicaría a “matar los fuegos” de la ciudad. Los recién nombrados “matafuegos de la Villa” recibían un salario por su labor, y tenían que estar listos para salir a apagar un incendio en cuanto oyeran un sonido específico proveniente de las campanas de las iglesias.

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¡Confío en que os haya gustado!

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SIMBOLISMO MASÓNICO EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

La construcción del actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, obra del arquitecto masón Ricardo Velázquez Bosco (1843-1923), concluyó en 1897. Antigua sede del Ministerio de Fomento, presenta en su fachada principal numerosas referencias masónicas.

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A cada lado de la entrada se levantan dos gigantescas cariátides que representan al comercio y a la Industria. La que representa al Comercio lleva el mazo (insignia del venerable maestro masón, investido de autoridad), y la escuadra, (símbolo de la rectitud masónica).

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La otra, que representa a la industria, lleva una rueda dentada, (símbolo del progreso), espigas de trigo (que representan la abundancia), y el Caduceo de Mercurio, donde las serpientes blancas y negras entremezcladas significan la Vida y la Muerte.

Arriba, en el piso intermedio, se encuentra la terraza con ocho columnas corintias. Dispuestas por pares, recuerdan las dos columnas del templo de Jerusalén (Jakim y Bohaz), símbolos de unión y equilibrio del cielo y de la tierra, del sol y de la luna, de la luz y del fuego, del creador y de la creación, que están sostenidos por la fuerza del Gran Arquitecto del Universo.

En la simbología masónica, los tres tipos de columnas de los templos, (dórica, jónica y corintia), simbolizan, no solamente a las tres personas de la Trinidad, (representada por el Triángulo, o Delta Luminoso, con el Ojo de la Providencia en el centro), sino también a los tres dignatarios de más rango en una Logia masónica:

Dórica- padre- venerable maestro

Jónica- madre-primer vigilante

Corintia- hijo- segundo vigilante.

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La cúspide del edificio está coronada por el grupo de esculturas La Gloria y Los Pegasos, una alegoría del progreso universal encargada al escultor catalán Agustí Querol i Subirach, también masón de grado superior.

La Gloria ofrece aquí palmas y laureles al Arte y a la Ciencia. A ambos lados dos grupos de pegasos (caballos alados) de bronce son conducidos por los genios de la Agricultura y de la Industria (izquierda) y de la Filosofía y de las Letras (derecha)

Los tres personajes del grupo central son alusiones a la Gran Logia Nacional de España, que, en el mundo masónico español, es la única legitimada para poseer los tres pilares de la sabiduría masónica (Sabiduría, Fuerza y Belleza) encarnados por las tres luces morales, el libro de la ley (Biblia, Corán, Veda, etc…en función del rito del país), la escuadra y el compás.

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El libro es portador de la sabiduría, que es la gloria del masón. La escuadra es la fuerza del arte del compañero masón, que se transforma y hace de la naturaleza la más digna, y la más elevada de las artes.

El compás indica la belleza contenida en la ciencia que el aprendiz masón va a aprender gradualmente.

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Agustí Querol compuso este conjunto de esculturas en 1905, basándose en elementos de la mitología clásica grecorromana, para reflejar la visión global del progreso (idea alegórica fundamental), tanto en el plano material y social, como en el plano mental y espiritual.

La cifra 3, número apreciado por la masonería, está presente en todo el conjunto que se divide en tres partes, que a su vez se dividen en tres grupos de tres personajes alegóricos cada uno.

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El edificio es de una belleza imponente.

¡Confío en que os haya gustado!

 

LA LICUEFACCIÓN DE LA SANGRE DE SAN PANTALEÓN

Una vez al año, el 26 de julio, la sangre de San Pantaleón, conservada en una ampolla-relicario de la Iglesia del Real Monasterio de la Encarnación, se somete al prodigio de la licuefacción: la sangre del santo pasa de estado sólido a líquido.

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La Iglesia jamás se ha pronunciado oficialmente al respecto del llamado “milagro de San Pantaleón”.

En Nápoles ocurre algo similar con la sangre de San Genaro. En ambos casos, según la tradición, cuando la sangre de los santos no se licúa ocurren grandes catástrofes, como la Primera Guerra Mundial en 1914, o la Guerra Civil española en 1936.

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Hasta 1993 se permitía que los fieles besaran el relicario que contiene la sangre, pero debido a las escenas de exaltación que ocasionaba y los daños que empezó a sufrir la reliquia, se prohibió el acto.

Hoy en día el milagro se proyecta en unas pantallas de televisión, todo muy moderno, de circuito cerrado, instaladas para el evento.

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La ampolla con la sangre del santo estuvo en manos del Vaticano hasta que el Papa Paulo V se la, regaló a Juan de Zúñiga, virrey de España en Nápoles, y éste la donó en 1611 al Real Monasterio de la Encarnación, porque fue aquí donde su hija, Mariana de Jesús tomó los hábitos.

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Además de la sangre del santo, el monasterio conserva otro tipo de restos no menos importantes para los fieles, como ocho brazos de mártires, una pierna de Santa Margarita, parte de la espalda de Tomás de Villanueva, o un brazo de Santa Isabel, entre otros, distribuidos en 700 relicarios.

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El milagro de la licuefacción de la sangre de San Pantaleón en Madrid o Roma, y el de San Genaro en Nápoles, ha sido tantas veces negado como aceptado por numerosas personas, incluso algunos han fabricado ex nihilo, un producto similar a la sangre supuestamente milagrosa, a base de cáscara de huevo, sal de cocina y carbonato de hierro, productos que existían en la Edad Media.

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El resultado es una solución bastante densa, que se licúa al sacudirla gracias a un fenómeno llamado “tixotropía”. Al igual que la sangre de San Pantaleón, este preparado se licúa la mayoría de las veces. A veces de inmediato, algunas lentamente y otras no ocurre.

Yo os recomiendo que vayáis a comprobarlo. ¡Se os pondrán los pelos de punta!

 

ORATORIO DEL SANTO NIÑO DEL REMEDIO

El discreto oratorio del Santo Niño del Remedio rinde un culto poco conocido a la imagen de un niño milagroso, cuya historia se remonta a finales del siglo XIX, cuando una dama de la alta burguesía vendió sus pertenencias, entre las que se encontraba una talla del Niño Jesus.

Capilla del Santo Nino del Remedio (a chapel) in Madrid (Spain). Built in 1917.

El encuadernador Pedro Martín Mazarruela adquirió “el niño” por cinco pesetas y lo colocó en su taller de imprenta, ubicado en ese entonces en el número 4 de Costanilla de los Ángeles.

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Todas las tardes la familia Mazarruela se reunía para rezarle al “Divino Niño”, al que confeccionaban diferentes prendas. En poco tiempo el Niño fué ganando devotos, algunos motivados por el rumor de que hacía milagros, y otros por la secreta visita de la reina Maria Cristina, madre de Alfonso XIII, quien probablemente fue en busca de fortaleza tras quedar viuda y al cargo del reino.

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Fue así como, con los modestos donativos de los fieles, la imprenta se convirtió en una improvisada capilla. Hasta entonces el niño no tenía nombre, por lo que decidieron echarlo a suertes.

Escribieron las palabras “esperanza”, “perdon” y “remedios”, y un cura escogió uno de los tres papeles al azar. Así fue como finalmente salió la palabra que le daría nombre y apellido, y desde entonces se llamó el Santo Niño del Remedio.

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La figura actual ha sufrido varias restauraciones: una de ellas consistió en colocarle unos ojos de cristal y pestañas postizas para reforzar la expresividad de su mirada. También se le restituyó un pie, pues el original quedó prácticamente pulverizado por los besos de los fieles. Ahora luce unos zapatitos de plata para protegerlos.

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El día 13 de cada mes, el Santo Niño del Remedio es colocado en una cuna para su adoración.

Si queréis visitarlo se encuentra en la calle de los Donados número 6.

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¡Espero que os haya gustado!

COLONIA DE LA PRENSA

En el distrito de Carabanchel, un arco sostenido por dos torres gemelas y con una marquesina en el centro llama la atención del paseante. La marquesina es de hierro forjado y cerámica, y en ella pueden leerse las palabras “Colonia de la Prensa”.

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Esta construcción, de estilo modernista, es la puerta de entrada al que fue un barrio clave en el desarrollo urbano del Madrid de principios del siglo XX.

La Colonia de la Prensa surgió debido a la necesidad de ampliar la ciudad y urbanizar la zona comprendida entre Carabanchel Alto y Bajo. Se llamó así porque fué habitada por un grupo de periodistas y escritores que fueron conocidos como “Los Cincuenta”.

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La construcción de la primera ciudad de periodistas de España se inició en 1913, y la obra estuvo a cargo del arquitecto Felipe Mario López Blanco.

Esta urbanización, espaciosa y con gran incidencia en el diseño, estuvo conformada por un gran número de chalés modernistas. De ellos sólo algunos permanecen en pie, pues muchos fueron derribados durante la Guerra Civil.

Los que no fueron afectados por la guerra cedieron a la presión inmobiliaria y la necesidad de realizar construcciones verticales.

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Hasta 1948, año en que fué anexado a Madrid, Carabanchel fué un pueblo tranquilo a las afueras de la capital. Por tal motivo la cooperativa de periodistas eligió Carabanchel como un lugar de descanso y de veraneo.

A partir de los años cincuenta la zona se fue convirtiendo en un barrio obrero, y cada vez fueron quedando menos casas originales. En 1980 hubo un intento por rescatar algunas viviendas debido a su valor arquitectónico e histórico, en especial las de las calles Época y Diario La Nación (nombres de periódicos de entonces).

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La Plaza de Carabanchel es el epicentro del casco antiguo de este distrito, que hasta mediados del siglo pasado fue un pueblo alejado de la capital.

Caminar por esta zona es transportarse a otra época, sobre todo si se sube por la calle Monseñor Oscar Romero hasta la ermita de Nuestra Señora de la Antigua.

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Esta iglesia, de estilo románico-mudéjar, data del siglo XIII. En esta misma zona se han encontrado restos romanos del siglo I

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¡Confío en que os haya resultado interesante!

LA COLA DEL CABALLO DE FELIPE IV

El caballo de Felipe IV, oficialmente inaugurado en 1843, pero esculpido en 1632, fue la primera escultura del mundo que desafió las leyes de la ingeniería.

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Su autor, el escultor italiano Pietro Tacca, se basó en los diseños de Velázquez y en la voluntad de Felipe IV, quien deseaba que su propio retrato sentara un precedente artístico a nivel mundial.

Por ello eligió la más desafiante de las posturas, una en la que el caballo aparece en corveta, es decir, apoyado únicamente sobre las patas traseras.

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Para conseguir la perfecta distribución de los pesos de la estatua el escultor recurrió a Galileo Galilei. El consejo de Galilei fue que la parte trasera fuera maciza y la delantera hueca, y que, secretamente, el caballo se apoyara ligeramente sobre su cola.

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La colección escultórica de los veinte reyes españoles de la Plaza de Oriente se encuentra, según las habladurías populares de aquel entonces, a ras de suelo por culpa de un sueño: el que tuvo la madre del rey Carlos III.

Isabel de Farnesio soñó que una noche de tormenta las estatuas caían de la cornisa del palacio, causando terribles daños. El rey Carlos III decidió bajar las estatuas talladas en piedra caliza mediante un Real Decreto firmado el 8 de febrero de 1670.

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Algunas de ellas, 20 en total, (cinco de reyes visigodos y quince de monarcas de los primeros reinos de la Reconquista), se quedaron en la Plaza.

Las otras fueron colocadas en distintos puntos de la ciudad. Las estatuas fueron colocadas en la cornisa por encargo de Fernando VI, a quien le pareció una buena idea contar con una serie de monarcas en piedra para decorar el Palacio Real, el más grande de los europeos.

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Está precioso para dar un paseo romántico.

¡Espero que os haya gustado!

LA MUERTE DE GARCÍA LORCA

La muerte del poeta Federico García Lorca resume la violencia desencadenada por la Guerra Civil. Lorca había concitado sobre si el odio de la derecha por obras como el Romance de la Guardia Civil y por su apoyo al Frente popular.

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El asesinato de Calvo Sotelo (acaecido la noche del 12 al 13 de julio), despertó en Lorca negros presagios sobre el futuro y el 14 de julio se reunió con su familia en la Huerta de San Vicente, cerca de Granada.

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El día 20 se sublevó la guarnición de esta ciudad, que se haría con el control de la misma. Se desencadenó la represión, y, a primeros de agosto, Lorca (cuya condición de izquierdista y homosexual lo convirtió en blanco de los facciosos), se refugió en la casa del poeta Luis Rosales, dos de cuyos hermanos militaban en la Falange.

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Nada pudieron hacer por salvar su vida: Ramón Ruiz Alfonso, exdiputado cedista, detuvo a Lorca y le condujo a la sede del Gobierno Civil.

Al parecer el general Queipo de Llano, consultado sobre el destino del poeta, aprobó su ejecución, que probablemente tuvo lugar el 18 de julio de madrugada.

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Hoy ha sido más breve, pero confío en que os haya resultado interesante.

EL AZULEJO DE LA CALLE DE LA CABEZA

En lo alto de las esquinas de las calles del casco histórico de Madrid se pueden ver azulejos con imágenes relacionadas con el nombre de la calle. Es el caso de la calle de la Cabeza; el dibujo es una terrorífica cabeza decapitada sobre una bandeja de plata.

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El azulejo en cuestión

Cuenta la leyenda que en esta calle vivieron un sacerdote y su criado. El criado era un tipo muy ambicioso que envidiaba las pertenencias del clérigo, a tal punto que no tuvo ningún reparo en asesinarle para robarle el oro que guardaba, le cortó la cabeza y huyó a Portugal sin dejar huella.

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Una vista de la Calle de la Cabeza

Con el paso de los días, los vecinos empezaron a notar la ausencia del sacerdote en el barrio. Una notificación de la parroquia de San Sebastián, que solicitaba la presencia del clérigo para un entierro, llevó a un sacristán a entrar en la casa, donde descubrió el crimen que horrorizó al barrio, y que, aparentemente quedó sin resolver.

Muchos años después el criado volvió a Madrid convertido en un elegante caballero. Una mañana, mientras daba una vuelta por el Rastro, compró una cabeza de cordero.

Un alguacil, viendo el reguero de sangre que iba dejando en la acera, le dió el alto:” ¿Qué lleva ahí?”, preguntó el alguacil. “Una cabeza de cordero”, contestó el caballero. Pero, al abrir la bolsa, lo que había allí era la cabeza del sacerdote asesinado.

El ex criado fue condenado a la horca. En honor al sacerdote decapitado, Felipe III mandó colocar una cabeza de piedra en la fachada del edificio, pero con el correr de los años, los vecinos decidieron quitarla para olvidar el suceso.

A cambio construyeron una capilla en honor a la Virgen del Carmen, que luego dio orígen a la Venerable Orden Tercera de la Penitencia de la Virgen del Carmen.

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Capilla de la Venerable Orden Tercera

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Bonita vista en blanco y negro del interior de la Capilla de la Venerable Orden Tercera

Una leyenda curiosa y truculenta, que espero que os haya gustado

CASINO MILITAR. CENTRO CULTURAL DE LOS EJÉRCITOS

Aunque el acceso al Casino Militar, conocido también como Centro Cultural de los Ejércitos, está restringida a militares y socios, el restaurante de la segunda planta está abierto al público y permite explorar las instalaciones.

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El Casino Militar fué construido por Eduardo Sánchez Eznarriaga entre 1916 y 1918 con el fin de crear un lugar de esparcimiento  y deporte para uso exclusivo de los militares.

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Antiguamente estaba en la Plaza de Santa Ana, donde luego se construyó el Hotel Reina Victoria. Si bien el objetivo es ofrecer un servicio exclusivo a los socios, con el tiempo algunas de sus instalaciones han sido abiertas al público, como es el caso del restaurante (que cuenta con magníficas vistas a la Gran Vía), del gimnasio y de la escuela de esgrima.

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El gimnasio, ubicado en el sótano, parece haberse detenido en el tiempo, pues cuenta con una bicicleta estática de principios del siglo XX que funciona de maravilla.

La sala de esgrima es espectacular e histórica, es la más antigua de Europa todavía en funcionamiento. Tiene cien metros cuadrados y presenta una colección de espadas y floretes antiguos que bien merecen la pena que nos paremos a contemplar.

Dos de sus plantas funcionan como hotel, solo para militares y familiares de militares a precios muy reducidos. También cuenta con servicio de peluquería y una biblioteca que muestra un sistema de calefacción antiguo que consiste en una barra de metal justo a la altura de los pies del lector.

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Esta sala alberga una colección de miniaturas con los diferentes uniformes de la Armada Española a lo largo del tiempo.

El amplio vestíbulo de la entrada desemboca en una espaciosa sala de baile revestida en mármol, cuyo techo está cubierto por un espléndido cristal modernista.

En un lugar así no podía faltar un piano de cola que, cuando se celebran bailes o audiciones de música se convierte en protagonista de la velada.

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En general, todo en este edificio, incluida la escalera de madera y la gran cantidad de parafernalia militar colgada de las paredes, da una clara imagen de lo que fue el estilo de vida a principios del siglo XX, cuando la Gran Vía empezó a construirse y Madrid fue poco a poco transformándose en una gran ciudad.

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Os recomiendo desde estas líneas que vayáis.

VISITA GUIADA AL ATENEO DE MADRID

El Ateneo de Madrid, creado en 1835, es la Institución cultural más antigua de España, y, además, un lugar verdaderamente especial y atractivo. Se puede realizar una visita guiada con cita previa, muy interesante, que dura aproximadamente una hora.

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En ella se relatan anécdotas , se explican los numerosos símbolos masónicos y teosóficos, y se cuenta la historia del edificio y de cada una de sus estancias: el Salón de Actos, el vestíbulo, la Galería de Retratos, la Sala de la Cacharrería y el despacho de Manuel Azaña.

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El recorrido por la Biblioteca no está incluido en la visita guiada, aunque sí que es posible visitarlo de otra manera.

El Salón de Actos es un lugar espectacular por su decoración, que, además de basarse en la simbología masónica, es una de pas primeras intervenciones modernistas en Madrid.

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Fue en este salón donde, en 1932, y en una España absolutamente católica, se llegó a la conclusión de que Dios no existía, causando un gran escándalo internacional. También aquí se defendieron las libertades con discursos memorables, como el de Ortega y Gasset tras volver del exilio, o las visitas de Einstein, Madame Curie y Teresa de Calcuta entre otros.

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La Galería de Retratos reune una excepcional colección de los principales artistas de la pintura española de los dos últimos siglos, y un gran repertorio iconográfico de la vida cultural y política de los siglos XIX y XX.

En una de las paredes se puede ver una puerta secreta (hoy clausurada) que antaño conducía al Congreso de los Diputados. Se dice que los temas que no podían tratarse en el Congreso siempre eran bienvenidos en el Ateneo, especialmente en la Cacharrería, su mítica sala de tertulias. Colindante a la Galería de Retratos se encuentra el depacho de Manuel Azaña, donde en la madrugada del 17 de julio de 1936 fracasó la negociación que condujo a España a la Guerra Civil.

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Tras la modesta sede que ocupó en la Calle de la Montera, Luis Landecho y Enrique Fort (y Arturo Mélida como decorador) levantaron, en 1884, el actual edificio en la calle del Prado, que fue inaugurado por Cánovas del Castillo y el rey Alfonso XII.

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Desde sus origenes, el Ateneo ha mantenido vigente su interés por la cultura y la libertad de pensamiento a través de sus tertulias, debates, cátedras y conferencias. Además ha sido protagonista de grandes acontecimientos históricos y anécdotas de la vida madrileña, pues ha contado entre sus socios con presidentes del Gobierno, del Consejo de Ministros, Premios Nobel y grandes figuras del mundo de la cultura como Valle Inclán, Emilia Pardo Bazán o Miguel de Unamuno entre otros.

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Desde aquí recomiendo vivamente que lo visitéis. ¡Os sorprenderá!