ESPACIO PALACE

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Uno de los detalles más curiosos del mítico hotel The Westin Palace se esconde en una pequeña sala a la izquierda del vestíbulo.

En este pequeño lugar, llamado Espacio Palace, se muestra una selección de objetos entre los que destaca una carta muy especial.

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La carta tiene el membrete de la Brasserie del Madrid Palace-Hotel, la espléndida cervecería con 55 mesas de billar que frecuentaban los artistas de la época, y está dirigida a Claudio de la Torre, novelista, poeta, dramaturgo y director de cine canario.

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En ella Salvador Dalí y Federico García Lorca le piden 125 pesetas para que Luis Buñuel, que “se gastó todo el dinero”, pueda marchar a Zaragoza.

Entre algunos dibujos de Dalí pueden leerse unos versos de Lorca:

” Alfonso XII de plata

vuela en la moneda blanca

De corcho y hoja de lata

mi cuerno de la abundancia

Me gasté en el bar del Palace

mis monedillas de agua!”

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Junto con la carta de Dalí y Lorca hay otros objetos curiosos, como es el caso de una prensa de cocina para extraer el jugo del pato, una de las especialidades del restaurante principal durante muchos años, así como algunas fotografías de la inauguración por Alfonso XIII.

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También las primeras llaves, los primeros registros de huéspedes, felicitaciones navideñas, cafeteras de plata, candiles y portavelas, entre otros detalles que hablan de otros tiempos y que han sido testigos de visitas ilustres, desde Marlon Brando o el Dalai Lama hasta Buster Keaton, Hemingway o la propia Mata Hari.

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Durante la Guerra Civil el hotel se convirtió en Hospital republicano y el salón de baile (actual restaurante de La Rotonda) fue el lugar donde se realizaban intervenciones quirúrgicas, debido a la cúpula que iluminaba el espacio.

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Muchos años después, cuando la calma volvió al Palace, el escritor argentino Jorge Luis Borges eligió este lugar como uno de sus rincones preferidos, precisamente porque la cúpula le permitía ver algunos rayos de luz, pese a su ceguera.

¿Una curiosidad? Bajo esa cúpula conoció y entabló conversación con Mik Jagger.

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Confío en que os haya gustado

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LA BENDICIÓN DE LOS ANIMALES EN LA IGLESIA DE SAN ANTÓN

Cada 17 de enero la iglesia de San Antón acoge a centenares de mascotas. Se trata de la celebración en honor a San Antonio Abad, patrón de los animales, según la leyenda que cuenta cómo el santo de origen egipcio, a quien siempre acompañaba un cerdo, curaba a los animales heridos que encontraba a su paso.

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San Antón y su cerdo

El día de la celebración llegan a la iglesia muchos loros, gatos, perros, peces, tortugas, ¡e incluso boas!, a la espera de que el cura los bendiga con las siguientes palabras:” Reciba, Señor, tu bendición este animal, y por intercesión de San Antón se libre su cuerpo de todo mal”.

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El sacerdote durante la bendición

Una vez que esto sucede los dueños reciben un pan dulce, elaborado de una manera especial, que supuestamente impide que este se ponga duro.

Según dicta la tradición, este pan no es para comer, sino para guardarlo dentro de un armario junto a una moneda, y así evitar que la bendición pierda vigencia.

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Posteriormente, tanto los dueños como las mascotas suelen emprender un recorrido por el barrio con algunos animales del Zoo de Madrid, la policia a caballo, palomas mensajeras del Ejército y los perros de salvamento de los bomberos.

Esta fiesta fue prohibida entre los años 1619 y 1725, y se restauró durante el reinado de Fernando VII. Luego se suspendió dos veces, pero desde 1985 se celebra de manera ininterrumpida.

Yo encuentro esta tradición fascinante.

St. Anthony Church in Madrid (Spain). Built by Pedro de Ribera in 1740.

La iglesia en el exterior

¡Confío en que os haya resultado interesante!

LA LÁPIDA QUE RECUERDA LOS FUSILAMIENTOS DEL 3 DE MAYO DE 1808 EN EL CEMENTERIO DE LA FLORIDA

El cementerio de la Florida, el más desconocido de los camposantos de Madrid, es una pequeña joya en pleno centro de la capital. Protegido por la calma y el verdor del Parque del Oeste, este lugar mantiene la memoria de uno de los hechos más emblemáticos de la historia de la ciudad.

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Imagen cortesía de Guia de Cementerios.com

En este modesto recinto, construido en 1796, se encuentran enterrados los cuarenta y tres madrileños que fueron fusilados por el general francés Murat a los pies de la montaña de Príncipe Pío, en la madrugada del tres de mayo de 1808. En aquella trágica jornada, y tras el levantamiento popular contra la ocupación napoleónica, fueron fusilados mas de doscientos ciudadanos de Madrid.

El destino de quienes reposan en este cementerio quedó sellado cuando fueron elegidos por sorteo entre los muchos detenidos por las revueltas del 2 de mayo, y después de ser torturados, fueron fusilados y abandonados en una fosa común.

Los hermanos de la Congregación de la Buena Dicha rescataron los cuerpos varios días después y los enterraron en secreto en el pequeño cementerio, que dependía de la Ermita de San Antonio de la Florida y estaba destinado a los empleados del cercano Palacio Real.

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Los desgarros de esta violenta noche fueron retratados con extraordinaria expresividad en el cuadro de Goya Los fusilamientos del tres de mayo, reproducido en una lápida de azulejos a la entrada del camposanto.

Hasta hace muy poco, sólo se conocía la identidad de 19 de ellas, pero otras diez fueron identificadas en los últimos años. Sus nombres son recordados en una lápida conmemorativa. Los demás, aún sin identificar, descansan en el anonimato.

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Imagen cortesía de Julio Asuncion

Desde 1917 la Sociedad Filantrópica de Milicianos se encarga del mantenimiento del lugar, que durante muchos años no se pudo visitar.

En 1931 se cerró al público, y tras ser restaurado fue abierto el 2 de mayo de 1981, pero a causa de algunos actos vandálicos lo volvieron a cerrar.

A partir de las celebraciones del Bicentenario del dos de Mayo, en 2008 se decidió que se permitirían las visitas sólo durante las mañanas de los sábados y domingos de los meses de mayo y junio. Pero es posible, y merece la pena, solicitar un permiso especial contactando con el Ayuntamiento o la Sociedad Filantrópica de Milicianos para visitar el cementerio en otro momento, con otros ojos y en soledad.

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Recomiendo vivamente una visita. ¡No os defraudará!

Espero que os haya resultado interesante

SIMBOLISMO INICIÁTICO DEL TEMPLO DE DEBOD

Desmontado en Egipto y reconstruido en España, donde fue inaugurado el 20 de julio de 1972, El Templo de Debod es el mayor templo egipcio del mundo fuera de Egipto.

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Fue durante la construcción de la Presa de Asuan en Egipto cuando se creó, en 1960 el Comité Español dirigido por el profesor y arqueólogo Martín Almagro Bosch con el fin de salvaguardar los templos de Nubia ante la amenaza de quedar sumergidos por las aguas.

Este profesor se encargó de la operación de salvamento y de desmontar y trasladar, en 1961, el Templo de Debod a la isla de Elefantina, frente a Asuan, donde permaneció hasta abril de 1968, en compensación por su ayuda en la salvaguarda de los templos de Abu Simbel.

El 6 de junio de 1970, los sillares del templo, embalados en cajas, fueron embarcados en el vapor Benisa, llegando a Valencia el 18 de junio y transportados en camión a Madrid, donde fueron almacenados en el edificio del cuartel de la Montaña y luego trasladados al Parque del Oeste.

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El Templo de Debod se inscribe muy claramente en la tradición espiritual e iniciática de Occidente. La masonería española se identificó muy claramente en la tradición espiritual e iniciática de Occidente.

La masonería española se identificó inmediatamente con las pinturas de la “cadena de unión” de dioses y faraones unidos de la mano: este rito, que forma parte de la herencia de los masones, representa la fraternidad masónica, es decir, el espíritu de ayuda entre los masones.

Las cuatro columnas del templo están también asociadas a la simbología de la fuerza y el equilibrio como en la Gran Logia de España.

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Del mismo modo el ojo Oujdat (también llamado el ojo de Horus), presente en el santuario del templo, está relacionado con el ojo de la Divina Providencia del Gran Arquitecto del Universo, mientras que los tres cuerpos del edificio corresponden a los tres grados simbólicos de la masonería: maestro, compañero y aprendiz.

La masonería considera que su orígen simbólico se encuentra en el Egipto de antes y después del diluvio universal. La fecha de su fundación se remonta al año 1370 antes de Cristo, fecha en la que el general Amenhotep IV habría fundado, junto con la reina Nefertiti el culto solar del dios Amon-Ra, en el interior de la gran pirámide de Keops, según la tradición iniciática.

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Para algunos masones el origen etimológico de la palabra masonería, que significaría luminoso, vendría en efecto de Maha-Sun, luz grande.

En Madrid, el Templo de Debod también está rodeado de un lago artificial en coherencia con su origen: todos los templos egipcios tenían un estanque sagrado, normalmente alimentado por las aguas del Nilo que se infitraban por las capas freáticas.

Este estanque representaba la existencia de aguas primordiales antes de la creación del mundo.

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A mí me encanta su aspecto mágico y misterioso al atardecer

¡Confío en que os haya resultado interesante!

 

 

CALLE LEON V DE ARMENIA

Son muy pocos los madrileños que, al pasar por la calle Leon V de Armenia, cerca de la Vía Carpetana, pueden decir que conocen la historia de este fabuloso rey que un día hizo de Madrid la capital de Armenia.

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León, o Levon V (ocasionalmente León VI, 1342-1393), perteneciente a la casa de Lusignan, fue hijo de Juan de Lusignan y de Soldane, hija de Jorge V de Georgia.

Fue el último monarca del reino armenio de Cilicia y gobernó de 1374 a 1375. El reinado fue breve, porque su hermano, Constantino V, intentó matarlo y tuvo que huir a Chipre.

Antes, en 1360, fue nombrado caballero de la Orden de la Espada, y Senescal de Jerusalén, el 17 de octubre de 1372. En Chipre se casó con Margarita de Soissons y fueron coronados de acuerdo con los ritos latinos y armenios en Sis.

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Después de varias batallas contra las poderosas fuerzas mamelucas fue tomado prisionero en el castillo chipriota de Kapan, y luego trasladado a El Cairo con su familia, donde pasó varios años bajo la vigilancia del sultan egipcio. Durante su cautiverio, entre 1339 y 1381, su esposa Margarita, falleció.

El padre franciscano Jean Dardel, en peregrinación hacia Jerusalén, se enteró de la situación del rey preso e intervino, junto con Juan I de Castilla y León, para que fuera a liberarlo.

El monarca castellano tuvo que pagar un millonario rescate al sultán para dejara en libertad a Leon V, quien llegó enfermo y pobre a Medina del Campo en 1383. En esos momentos el rey Juan I se encontraba en Badajoz a punto de casarse con la princesa Beatriz de Portugal, y rindió al rey armenio honores y privilegios, como la donación del dominio madrileño mientras él viviera.

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Al morir Juan I, León tendría que devolver  Madrid a la Corona. Así fue como Leon V de Armenia se convirtió en León I de Madrid.

León de Lussignan gobernó el reino madrileño con justicia e igualdad, y fue admirado y estimado por todos. Reconstruyó las torres del Alcázar Real y mantuvo en el cargo a los funcionarios reales y municipales, abolviendo previamente de la culpa a los desobedientes.

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Fue un monarca muy querido en Madrid y en toda la Península Ibérica. El rey era de una estatura inusual: parecía un gigante, pues rondaba los dos metros de altura.

Debido a la muerte de su protector Juan I en 1390, León de Lussignan dejó Castilla y partió a Francia. Murió en París en 1393, no sin antes intentar de acuerdo a las cortes francesa y española para promover una nueva Cruzada, con el objetivo de recuperar sus legítimos dominios.

Pero no lo consiguió. Fué sepultado en el Convento de los Celestinos, en París, y más tarde trasladado a la Basílica Real de Saint-Denis, donde hoy reposan sus restos.

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Una historia tan fascinante como desconocida, que espero que os haya resultado interesante

 

ESCULTURA DE SANTA MARÍA DE LA CABEZA

Caminando por el Puente de Toledo, sobre el río Manzanares, una hornacina de piedra contiene una escultura olvidada de Santa María de la Cabeza, viuda de San Isidro, patrono de Madrid.

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Este puente fue construido entre 1718 y 1732 por el arquitecto Pedro de Ribera, quien probablemente se inspiró en un legendario episodio protagonizado por la propia Santa María y San Isidro; todas las noches María soñaba que la Virgen podía cruzar el río Jarama extendiendo su manto sobre las aguas.

En memoria de lo ocurrido se construyó el Puente de Toledo.

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Santa María de la Cabeza se llamaba Maria Toribia, nació en el siglo XII en Guadalajara y vivió en Torrelaguna, en la provincia de Madrid. Murió entre 1175 y 1180. Llevó una vida abnegada, piadosa y pródiga en el ejercicio de la caridad. Pasó varios años de su vida como anacoreta, hecho que fué distorsionado, pues de ella se llegó a decor que era una campesina inculta, aunque la Orden de los Templarios luego lo desmintió.

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Realizó muchos estudios religiosos junto a su marido, al que conoció cuando éste huía de la conquista almorávide, convirtiéndose en una gran conocedora de la religión y el culto a María, por quien los Templarios sentían una gran devoción.

Tras su muerte fue enterrada en la ermita visigoda de Santa María que solía visitar con frecuencia en vida, situada cerca del río Jarama, en las proximidades de Torrelaguna, que fue un dominio templario.

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Por ello la ermita perteneció a la orden del Templo hasta 1311. Ahí se guardó la cabeza de Santa María en un relicario junto al altar mayor del oratorio.

Con la extinción de la Orden del Templo, la cabeza y el cuerpo de la santa fueron trasladados al convento franciscano de Nuestra Señora de la Piedad de Torrelaguna, y guardados en la Sacristía, en un arca de marfil.

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Allí permanecieron hasta que fueron trasladados nuevamente, esta vez a Madrid, en 1645. En 1769 pasaron del oratorio de Casas Consistoriales al retablo de la Colegiata de San Isidro, donde actualmente se veneran los restos de su esposo. Como curiosidad os contaré que su cráneo casi se vende en el rastro.

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Todas estas circunstancias, examinadas por jueces apostólicos, llevaron al Papa Inocencio XII a confirmar y aprobar el culto inmemorial a la sierva de Dios el 11 de agosto de 1697, inscribiendo su nombre en el santoral como Santa María de la Cabeza, y eligiendo el 9 de septiembre como fecha de celebración en su honor.

La Edad Media, en contra de lo que se cree, no fue un periodo tan masculino, había muchas mujeres con formación intelectual.

¡Confío en que os haya gustado!

ESTATUA DEL CRISTO DE LAS LLUVIAS

La torre mudéjar de la iglesia de San Pedro el Viejo es el lugar de una leyenda insólita, debido a una enorme campana que nadie sabe bien cómo llegó hasta allí.

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Imagen exterior del templo

Para explicar el suceso, ocurrido en el siglo XVI, los vecinos fabricaron una extraña historia: supuestamente los operarios que intentaron subir la campana fracasaron en el intento y se fueron a casa.

Sin embargo a la mañana siguiente todos escucharon el tañido de la inmensa campana y nadie pudo explicar cómo logró subir a lo alto de la torre ni quienes fueron los artífices de la proeza.

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Imagen de la torre-campanario

Una de las utilidades que se le daba a la campana era tocarla para evitar la lluvia o atraerla. La población sentía terror cada vez que escuchaba el sonido de la campana, pues provocaba un gran estruendo. Por ello no era raro oir frases como “Huyamos, que tocan la campana de San Pedro”.

Esto duró hasta 1565, año en que, para alivio de muchos madrileños, la campana se rompió. Con el tiempo fue retirada y la campana que hoy se puede ver es mucho más pequeña, y data de 1801.

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Imagen de la campana actual

Sin embargo, la tradición de la campana gigante no se ha perdido, se mantiene vigente en la advocación del Cristo de las Lluvias, cuya imagen se encuentra dentro de la iglesia, y de quien se dice tiene el poder de atraer las lluvias en tiempos de sequía y de calmar las tempestades y tormentas.

La impactante imagen del Cristo de las Lluvias es una figura tallada (generalmente en procesión el Jueves Santo), y presenta una expresión que varía según el punto de vista: de un orgulloso califa islámico a un Cristo de delicada tristeza.

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Una vista frontal del Cristo

En la torre también se pueden observar diversos escudos reales, uno de ellos anterior al periodo de los Reyes Católicos, Fernando e Isabel (siglo XV).

La Iglesia se llama San Pedro el Viejo por ser una de las más antiguas parroquias de Madrid. La primera vez que se la menciona es en el Fuero de 1202, a propósito de una antigua construcción mozárabe en la Plaza de Puerta Cerrada.

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El Cristo listo con sus galas de procesión

En el siglo XIV, el rey Alfonso XI, en memoria de la victoria obtenida contra los moros en la batalla de Algeciras, en 1345, pudo haber mandado construir la Iglesia sobre la antigua mezquita árabe, reutilizando el minarete para levantar la torre mudéjar.

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Otra bella fotografía del campanario

En el siglo XVII el templo sufre una reconstrucción al estilo de la época del que se salvaron algunos elementos del edificio medieval. Entre ellos la torre y la nave central, con su cabecera gótica del siglo XV. La iglesia fue inicialmente conocida como San Pedro el Real, pero perdió esta denominación en 1891.

¡Espero que os haya gustado!

EL CUADRO MATRITUM URBS REGIA

En la primera planta del restaurante Sobrinos de Botín, considerado el más antiguo del mundo según el libro Guiness de los récords, un enigmático cuadro del pintor ruso Pierre Schlid despierta la curiosidad del visitante.

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Imagen exterior de Botin

¿Realmente así lucía Madrid en el siglo XVI? El cuadro de Schlid, llamado Matritum Urbs Regia, fué pintado en 1951, un momento clave para la ciudad, pues fue precisamente en ese año cuando se convirtió en la primera capital permanente de la monarquía española.

Al existir muy pocos registros del Madrid del siglo XVI, Schlid se basó en los dibujos de Anton Van der Wyngaerde. Este paisajista flamenco recorrió España a partir de 1561 y realizó 62 dibujos muy detallados de distintas ciudades del reino por encargo de Felipe II.

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Dibujo el Alcázar, de Wyngaerde

Su dibujo sobre la nueva capital española es considerado el primer registro del panorama urbano madrileño, y el más fiel a la realidad de aquel entonces.

Schlid, además de dedicarse a la pintura, participó en muchas películas como director artístico, llegando a colaborar con Buñuel en Un perro andaluz.

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Fotograma de la película de Buñuel

Schlid fue un mago de los efectos especiales e introdujo en España el matte chat, una técnica de trucaje que consistía en superponer imagenes. Fue tal vez esta profesión la que le llevó a fantasear con un Madrid medieval. Porque si bien Schlid reprodujo fielmente la mayoria de los edificios de la época en su cuadro, también omitió algunos e inventó otros.

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El cuadro en cuestión

Como es el caso de su Matritum Urbs Regia. Para pintar este cuadro utilizó como modelo el famoso plano de Teixeira, que no es el primero que se hizo sobre Madrid, pero sí el más importante y representativo.

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Plano de Teixeira

Un detalle muy curioso del cuadro de Schlid son los andamios que pueden verse a la derecha y corresponden a las obras para la construcción de la Torre Dorada, llevadas a cabo entre 1562 y 1569. El cuadro también muestra el edificio de las caballerizas.

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El único detalle de la obra que he encontrado, cortesía de alamy stock photo

Entre las grandes omisiones están las iglesias de San Nicolás y de San Pedro, ya existentes en aquella época. Algunas casas aparecen más pequeñas de lo que eran, como era el caso de la Torre de los Lujanes, y otras han sido cambiadas de ubicación.

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El autor del cuadro

El cuadro formó parte de una exposición organizada por el Ayuntamiento en 1960, luego fue abandonada, hasta que la familia González, actual propietaria del restaurante, lo recuperó y lo colgó cerca del horno donde cocinan, desde hace ya casi 300 años, sus famosos cochinillos de leña.

¡Confío en que os haya resultado interesante!

 

SACRISTÍA DE LOS CABALLEROS

Ubicada dentro del Convento de las Comendadoras de Santiago, construido entre 1584 y 1697, la Sacristía de los Caballeros es un lugar fascinante e inesperado, pues no presenta ningún tipo de fachada que delate su interior.

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Bella imagen general del interior

Era aquí, en la sacristía, donde antiguamente los hombres se preparaban para el nombramiento de los Caballeros de la Orden de Santiago, ceremonia que luego se celebraba en la iglesia contigua.

Este amplio salón barroco fue pintado con los tres colores de las Comendadoras, el verde, que representa los laureles, el amarillo, la tierra conquistada, y el rojo, la sangre derramada por los mártires.

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Aproximación en la que se aprecia la policromía y el arranque de la cúpula

Pero para redescubrir los tres colores originales hubo que raspar con bisturí durante meses. El lugar era totalmente blanco y gris, primero por el capricho de un arquitecto que veía al demonio en el color, y segundo, por culpa de la peste; en una de las capas que tuvieron que raspar encontraron una inscripción con la siguiente frase: “Yo, pintor cordobés, en 1914 pinté la cal para desinfectarla de la peste”.

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Escultura de Santiago Matamoros en detalle

La Sacristía de los Caballeros es obra de Francisco de Moradillo y fue construida entre 1746 y 1753, durante el reinado de Fernando VI. Dentro de la Sacristía todo es deslumbrante, cada detalle pictórico o escultórico, cada pequeña pieza, cuenta una maravillosa historia. Los dibujos en las paredes narran ciertos secretos de la época: se dice que las rosas de los floreros son las llamadas Rosas Luis XVI, cultivadas por primera vez el mismo año que empezaron a decorar la sacristía.

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Imagen de una de las pinturas

En una esquina de la sacristía se ubica también la hermosa Fuente de los Tritones, donde los futuros caballeros se lavaban antes de ser llamados por la campana que invitaba a pasar al siguiente salón, donde las monjas ofrecían un refrigerio a través de un torno para no ser vistas.

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Imagen exterior del Convento

La campana y el torno también han sido restaurados.

Yo, que he estado allí en un par de ocasiones, recomiendo vivamente la visita. ¡OS sorprenderá!

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La Virgen adorna esta estancia

CATEDRAL DE DON JUSTO

 

Una de las Catedrales más insólitas del mundo se encuentra, fruto de una rara coincidencia, en la calle del Arquitecto Antonio Gaudí, en Mejorada del Campo.

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Impactante imagen del exterior de la Catedral

Este curioso monumento es la obra del octogenario Justo García Martínez, que desde hace medio siglo dedica toda su energía a la construcción de este templo original, edificado por él sólo, con materiales reciclados.

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Cúpulas de la Catedral

Don Justo, que tuvo que abandonar en su juventud su vocación religiosa a causa de la tuberculosis, decidió en 1961 dedicar su vida a la construcción de esta catedral consagrada a la Virgen del Pilar, y así lo ha ido haciendo día tras día, realizando un trabajo de hormiga, que al principio no fue tomado en serio.

Arquitecto autodidacta, el hombre fue creando la increíble estructura que hoy puede verse sobre unos terrenos heredados de sus padres, sin licencias de construcción, y sin ningún apoyo institucional de la Iglesia.

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Imagen interior de una de las naves

Comenzó financiando su monumental proyecto con la venta de sus posesiones, pero con el tiempo fue recibiendo otras donaciones voluntarias.

Tampoco existen planos, más que los que él tiene en su cabeza, y para suplir la falta de formación especializada, Justo encontró inspiración en libros sobre castillos y catedrales.

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Imponente imagen interior

Los materiales empleados son de todo tipo, como la rueda de bicicleta que le sirve de polea, las columnas encofradas con bidones de productos químicos, o los arcos logrados a partir de neumáticos de camiones.

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Curiosa imagen del templo en construcción

Don Justo calcula que aún le quedan 15 años para terminar su obra, pero lo que en un principio pudo parecer un desvarío actualmente cuenta con una cúpula de 11 metros de diámetro y 40 de alto. Y en el interior un montón de viejas sillas de escuela esperan el turno de ser usadas en la primera misa.

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El artífice de la Magna Catedral

¡Espero que os haya gustado!